Как правило, самостоятельно клеится меламиновая (бумажная) кромка, и ПВХ толщиной 0,5 мм.
Хотя, я считаю, что все, что можно дешево заказать на стороне – нужно заказывать, освобождая себя от ненужной рутинной работы.
Но все же бывают моменты, когда данную процедуру приходится делать самому.
Меламиновой кромку я вообще обрабатывать торцы деталей не советую, так как экономия копеечная, а качество такого изделия будет низким.
А вот ПВХ иногда поклеить можно (но не толстую, так если ее толщина будет равна 2 мм, то для подобной операции нужно будет специальное оборудование).
Итак, что нужно для клейки?
Во первых, нужны специальные упоры, в который вставляется деталь.
Они обычно делаются из отходов ДСП самостоятельно (их хорошо видно на фотографиях).
Как минимум, их должно быть два, на тот случай, когда деталь большая.
Во вторых, нужен утюг.
Он должен быть тяжелым, и на спирали (старые варианты). В этом случае, он долго будет держать высокую температуру (измеряется она визуально, пальцем на котором слюна).
Такие утюги можно купить на «барахолках».
Разогреваете его и пробуете.
Он должен не жечь кромку, но и должен хорошо расплавлять клей, который нанесен на ее обратную сторону.
Мерило всему этому, разумеется, опыт. Нужно пару раз попробовать, и все станет понятно.
Дальше, нужно иметь или острый нож, или скальпель, или бритву и т.д. Ими обрезается лишняя кромка, свисающая с краев детали.
И последнее, что понадобится – брусочек, на который набита мелкая «нождачка». Ей заглаживаются обработанные торцы.
Это делается для того, чтобы наклеенную кромку нельзя было бы случайно оторвать.
Да, забыл. Нужен еще кусок войлока, которым прижимается только что наклеенная кромка.
А сам процесс довольно простой
На упор устанавливается деталь.
По ее размеру отламывается (отрезается) кусок кромки (с небольшим запасом) и ложится на нужное ребро.
После этого, по ней проводят разогретым утюгом «под давлением», одновременно, затирая с силой наклеенную часть детали войлоком.
Когда кромка «схватилась», она обрезается ножом.
Эту операцию нужно делать правильно.
Лезвие ножа должно идти по плоскости детали, таким образом, ровно срезая выступающую часть кромки.
Если же оно будет идти под углом к плоскости детали, то будет постоянно «зарезаться» в угловую грань, а это будет оставлять сколы.
После того, как остатки срезаны с детали, все края по граням детали затираются «нождачкой».
Если же деталь криволинейная, или с закруглениями, то тут дело обстоит сложнее.
Сначала, нужно обработать такую деталь фрезером, чтобы у нее были правильные грани, и только после этого переходить к поклейке.
Но в этом случае, вся процедура, разумеется, будет сложней.
По этому, повторюсь: эти вещи заказывать “на стороне”.
Вот и все.
До новых встреч.
Здравствуйте,у нас вТомске пвх-кромка продается вся без клея,клей продают для станков-шарики.Скажите можно все таки самому попрбовать подыскать клей,может быть жидкое стекло,его у меня на работе очень много?
Кромка ПВХ везде продается без клея, так как она клеится на станках. Зачем вам ее клеить вручную? Тем более, что ПВХ 2мм вы вручную не поклеете, да и не обрежете нормально. Я думаю, экономить нужно на другом.
Тогда не могу понять смысл вашей статьи,ведь я и имел ввиду пвх 0.5мм.А экономить я не экономлю,просто хотелось все попробовать в этой жизни.С меламином уже поработал,теперь думал сделаю покачественнее торцы.
Да, сама статья о клейки кромки (меламиновой, бумажной) в домашних условиях. Я сам раньше так клеял. Но так как вы в своем коментарии начали разговор о клейке кромки ПВХ, то относительно ПВХ я вам и ответил. А поклейку ПВХ лучше заказывать. Ну а тем, кто клеит бумажную кромку, нужно взять утюг, острый нож, и вперед…
Вы же сами написали-” Меламиновую кромку я вообще клеить на детали не советую, так как экономия копеечная, а качество сразу стремится к гов…у. А кромку ПВХ 0,5 мм, иногда поклеить можно.” и тут-же даёте урок по поклейке меламина. Как понять?
Ну как понять, каждый выбирает то, что хочет (может кому то захочется наклеить именно меламинку?). Например, я себе сделал в кладовку полки под обувь. Понятно, что долго служить они не будут (пару лет прослужат), так как обувь часто бывает мокрая и т.д. Так зачем мне заморачиваться на поклейку ПВХ? Я из остатков сделал полки, заклеил их “бумагой”, и уже год стоит….
ПВХ пленку 0,5 без клея можно садить на ПВА, зубами не отдерешь
Чем прижимать пока схватит? А если деталь 2700мм
После затирания наждачкой можно пройтись войлоком по граням пару раз – чтобы убрать остатки клея и сделать грани еще более гладкими.
Срезать лишнее нужно не ножом, поскольку нож в большинстве случаев захватывает ДСП. Нужно срезать обыкновенным шпателем, а затем шлифовать бруском с нождачкой.
На счет шпателя не знаю, не пробовал. А вот ножом или опасной бритвой срезал. Просто нужно это делать правильно. Когда срезается остаток кромки, нужно, чтобы плоскость лезвия ножа (бритвы) касалась плоскости детали. Тогда режущий инструмент не будет закусывать ДСП.
Вот видео, как это просто делается.
http://www.youtube.com/watch?v=QFQLDOUERMQ&feature=share&list=UUtlmScay_wEWqq0Lvx4Q_Cw
Как вы понимаете, те кто смотрит ваше видео не умеют правильно держать нож, это приходит со временем. А на начальном этапе задиров не избежать. Так же видел видео, на ютубе, как кромку срезают металлической линейкой. Но смысл тот же – тонкий тупой металл справляется лучше чем острый.
И на начальном и не на начальном этапе никаких задиров (которыми вы так пугаете никогда не было). Перед подрезкой убедитесь что вся кромка хорошо проклеена, не ведите ножом быстро.
В леруа мерлен видел специальный нож для подрезки кромок (я детали не тоннами делаю поэтому не стал покупать)
Кромки я клею с помощью строительного фена (для меня это самый удобный метод – греешь им кромку как распрямилась пора клеить).
Я для подрезания использую старый советский нож с односторонней заточкой и клиновидным лезвием, их еще называют сапожными или столярными. Найти можно на тех же барахолках на рынке. Просто не заточенную плоскость ножа прижимаю к плоскости детали чтобы нож не срезал ламинат на ДСП. Первые попытки получались не особо, потом стал замечать что в магазинах стоит мебель с кромками гораздо хуже поклеенными, чем та что я делаю.
Если использовать шпатель или стальную линейку – они могут делать небольшие “сколы” на самом материале кромки, так что острота инструмента всё же нужна.
“Меламиновую кромку я вообще клеить на детали не советую, так как экономия копеечная, а качество сразу стремится к гов…у.”
Иногда имеет смысл клеить такую кромку, например на торцы ДСП, которые не видны после сборки(обычно их вообще оставляют не закрытыми), некоторые параноидально боятся испарений из ДСП(я из таких) и как раз такая кромка и от испарений спасает(пускай возможно только в уме), и эстетического вида не портит(не видно её потому что).
все верно)) а за хороший блог спасибо)
да не испарений надо бояться, а того, что через время скрытые от глаз неламинированые торцы начнут сыпать опилки. очень часто происходит
Всем привет! Я делаю на кухню столешницу,и так как она на кухне,я хочу её промазать морилкой(где отрезы и распилы) и сверху наклеить кромку.Может кто знает на морилку эта кромка хорошо приклеится или нет? И ещё вопрос – какую лучше брать морилку для ДСП чтоб не гнила от воды?
На мой взгляд промазывать её морилкой просто нет смысла. Поскольку морилка не защитит от воды. Под действием воды ЛДСП не успевает сгнить, внешний вид пострадает гораздо быстрее. Лучше прогрунтовать кромку чем-нибудь водостойким.
На пропитанную морилкой кромку меламин наклеется так же как на необработанную, поскольку вся морилка впитается и кромка будет такой же как необработанная (только темнее).
На прогрунтованную – будет зависеть от того как ведет себя грунтовочный материал под действием температуры (меламиновая кромка клеится при температуре примерно 250-300 градусов)