Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

Здравствуйте друзья.

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Итак…

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

842-100=742 (мм).

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

Второй короб:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
  • Полка – 768 на 450 – 1шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800:2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

  • Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли — накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

  • Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

  •  742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

4+2+2=8 (мм)

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

742-140-8=594 (мм)

594:2=297 (мм)

По ширине все они будут:

400-3=397 (мм)

Итак:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

  •  100 на 310 – 2шт
  • 100 на 450 – 2шт
  • 230 на 310 – 4шт
  • 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине — тут «прожарочка».

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

  • Фальшпанель — 90 на 1500 (мм) — 2шт.

Так же не забудьте, что она — одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь «правильную» текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

  • Горизонт – 768 на 300 – 3шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Рассчитаем фасады.

Их ширина будет:

800-3=797 (мм)

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796:2=398 (мм) – их размер по высоте.

Итак:

  • Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752:2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

  • Горизонт – 368 на 300 – 2шт
  • Полка – 368 на 290 – 1шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
  • Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
  • Стекло под фасад – 1шт
  • Петли накладные – 2шт
  • Ручка на фасад – 1шт
  • Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем — это карты раскроя (подробнее о том, как их делать  — здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе — всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе «откланяться», до встречи.

Офисная мебель
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 49
  1. Сергей

    Продолжайте конечно! Мне ,например, интересен расчёт угловой мойки, как раз такую делаю.
    p.s. А можно дать фото нижнего короба на регулируемых опорах?

  2. Валера

    Тема для меня очень интересная и актуальная. С нетерпением жду материала по угловой кухне. Спасибо!

  3. Александр Павлович

    Все точно! вот только задняя стенка при таком раскладе не красиво будет смотреться. Нужны зазоры (по 2 мм хватит) с каждой стороны.

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Что вы имеете ввиду?

      1. Александр Павлович

        У вас: задняя стенка (ДВП), например – 800 на 400, а лучше сделать 796 на 396. У каждого мастера, конечно, свои стандарты, но такая конструкция общепринятая. Так её меньше видно.

      2. Василий

        Про заднюю стенку верно подмечено. Когда будет прибиваться ДВП и выставляться диагонали, при сдвиге в какую либо сторону ДВП будет вылазить за пределы короба. Думаю нужно делать заднюю стенку немного меньшего размера.

        1. Дмитрий Черпашин (автор)

          Все верно, но только в том случае, когда заднюю стенка вырезается лобзиком из остатков ДВП, и может быть не правильная по геометрии.
          Когда же распил ДВП заказан вместе с распилом ЛДСП, тогда геометрия задней стенки — правильная, и если она где-то вылазит за пределы короба — значит у короба разные диагонали. А это не допустимо.
          Хотя, по большому счету, если задняя стенка рассчитана размер в размер, то никуда она «вылазить» не будет, так как короб запланированных размеров, никогда им соответствовать не будет, так как в местах крепежа, теряется от 0,5 до 1 миллиметра.
          Но я согласен с мнением Александра Павловича, что лучше размеры задней стенки немного уменьшить.

  4. Василий

    Тема очень интересная! Продолжайте пожалуйста!

  5. kamrad

    Очень познавательно,Хотелось бы ещё про угловую кухню,если можно,2300×700

  6. Олег

    Тема классная! Только блин я уже напроектировал. и распил заказал. А сейчас читаю и вижу косяки в своих расчетах. Продолжайте!

  7. Аноним

    Очень интересна тема насчёт проектирования кухни при отсутствии прямых углов, чуть-чуть затронули и ……..Как быть дальше с угловыми коробами при замереных непрямых углах?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Постараюсь разобрать эту тему. Просто каждый пост требует определенного времени и усилий, всего за раз не успеешь.

  8. Владимир

    Спасибо!
    1). Во всех шкафчиках глубина полок на 10 мм меньше глубишы шкафчика. Это для примера? Допустимо ли гулбина полки равна глубине шкафчика?
    2) Меньший размер корпусных планок равен 80 мм. Когда я заказывал встроенные шкафы, то мне сказали что меньше 90 мм не кромкуют (ПВХ 2 мм). Какие кромки предполагаются в этом проекте?
    3) Если планка должна быть длинной 1100 мм, достаточно ли будет ее ширина 90 мм (по прочности)?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Уважаемый Владимир!
      1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.
      2) Если речь идет о кухонном гарнитуре, то все детали, кроме карнизов и открытых угловых полок, фасадов (если они из ДСП), «закатываются» кромкой ПВХ=0,5мм. У кухни все (или почти все) детали являются скрытыми, по этому, просто не рацонально закатывать их двойкой. А вот если речь идет о шкафе купе, то внешние горизонты и бока (ну, если есть — карнизы, фасады выдвижных ящиков), открытые фигурные полки и т.д. закатываются двойкой (опять же, для придания более внушительного внешнего вида), а все наполнение — 0,5мм.
      В вашем варианте, кромкование детелей не менее 90мм, видимо связано с возможностями конкретного кромкозакаточного станка. Например, я всегда корпусные планки делаю 80мм, и всегда их закатываю ПВХ (только не 2мм, а 0,5мм).
      3) Думаю, что на размер 1100мм, КП шириной 90мм будет недостаточно. Если это размер проема шкафа купе, то корпусные планки можно сделать хоть 80мм, просто еще нужно ребро жесткости. А если это кокой-то короб — то он изначально великоват. Может лучше сделать в нем перегородку (на два отдела), тогда вопрос с корпусными планками отпадет?
      Но в любом случае, если нужна жесткость (тем более на таких размерах) — лучше делать ребра.

      1. Игорь

        Цитата:»1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.»
        Я бы сказал «ПРАКТИЧНЕЕ». Например в шкафчике для сушки тарелок, который обычно располагают над мойкой, такой зазор необходим для ВЕНТИЛЯЦИИ. И полка, и низ, и верх ящика делаются на 1 см меньше чем боковые стенки.

  9. Аноним

    Про угловую кухню, определенно, будет интересно и познавательно почитать!Спасибо!

  10. Аноним

    Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм. Прокомментируйте, пожалуйста, почему так?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Потому, что если пол под кухню будет ровным (в смысле, «уровне»), тогда опоры регулировать не прейдется, они будут выдерживать высоту между полом и коробом — 100мм. А в проем 100мм, вы никогда не вставите фальшпанель, высота которой тоже 100мм, зазоры нужны. Вот и планируется зазор в 10мм. Если дать зазор больше, то при небольшой регулировке, будет «вылазить» заметный зазор.
      А если в случае с ровным полом немного приподнять (выкрутить) опоры, ну например, на те-же 10мм, то изменится расстояние между столешницей и верхним коробом. А если между ними запланирована какая-нибудь стеновая панель? Сбиваются все размеры…
      Бывает исключение, когда пол настолько не ровен, что в процессе выставления «в уровень» нижних модулей, с какого-нибудь края «вылазит» зазор, вместо планируемых 100 — 130мм. В этом случае, может быть видна щель между фальшпанелью и коробом. Тут нужно фальшпанель изготавливать «по факту», по размеру получившегося проема (с тем же зазором в 10мм).

      1. Nina

        Спасибо, поняла ))

  11. Дмитрий

    В коробе под мойку, корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.
    10 мм — это правильно или опечатка? Я у себя на кухне посмотрел точно такой же модуль, так там 1-2 мм…

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Когда вы даете зазор между корпусной планкой и верхней гранью бока в 10мм — вы не будете иметь проблем, когда крепежи мойки будут на одной вертикальной линии с корпусной планкой. А если такого зазора не будет — то крепеж упрется в корпусную планку, и столешница не «ляжет» как положено на короб.
      Конечно, все зависит от того, какая мойка, как расположены в ней крепежи, как вы ее врезаете. Но для спокойствия, лучше дать зазор, и не переживать.

  12. Аноним

    Благо дарю за советы

  13. Игорь

    У Вас высота нижних коробов 870 мм вместе со столешницей. Но ведь газовая плита имеет стандартную высоту 850 мм. Зачем делать ящики выше плиты?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Игорь, в данном случае, кухня не проектируется под газовую плиту высотой 850мм. Она имеет встроенный духовой шкаф, и варочную поверхность. А делать ящики выше плиты действительно не стоит.

  14. Татьяна

    Спасибо за вашу работу, более подробной и понятной информации я нигде не нашла.
    Мне бы Вашу профессиональную подсказку, если не сложно.
    Высота моих нижних модулей 900мм (с ножками и столешницей) , я хочу встроить стиральную машинку высота, которой 850 мм, но кухонная плита у меня 850 мм. Я в раздумьях, опустить ниже, значит, не встраивать стир. маш., в противном случае, только встроенная плита, или можно найти выход из положения? Можно, например, поднять как-то плиту? Подскажите, пожалуйста

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Конечно, в таких случаях просто вырезается из ДСП прямоугольник (под плиту), клеят его, и устанавливаются обычные регулируемые опоры (пластиковые), которые обрезаются ножовкой до нужной высоты (сначала их нужно, разумеется, разъединить).

  15. Антон

    Часто видел такое, что полки в кухонных коробах крепятся не конфирматами, а просто стоят на полкодержателях с возможностью регулировки положения полки (предусмотрены дополнительные отверстия). Это вообще допустимо? Если да, то в каких случаях?

    Спасибо :)

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Да, есть специальные полкодержатели. Но я, например, никогда ими не пользуюсь. Никто никогда полки не регулирует, а при проектировке, нужно сразу определяться с заказчиком, какие размеры должны быть между полками. Зная расстояния между полками — крепить конфирматами, тем самым, увеличивая жесткость короба.

  16. Антон

    А каким образом лучше крепить столешницу? Самый распространенный вариант саморезами через корпусные планки. Однако в таком случае она будет не закреплена со стороны мойки, а короб под мойку часто бывает крайним коробом, поэтому столешница с одного края будет не закреплена. Или в этом нет ничего страшного?

    Еще видел вариант, когда столешница просто садится на шканты, вбитые в торцы коробов, чтобы можно было быстро демонтировать столешницу.

    Ну и еще как вариант эксцентрики, но это уже как-то геморно :)

    Какой из вариантов используете Вы?

    Спасибо :)

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      На шканты садить не нужно. В любом случае, при установке, столешница регулируется под стену, и садить ее на шканты — геммор. Крепится она, как вы написали, через корпусные планки, а к коробу с мойкой — через уголки (только нужно эти уголки правильно выставить, чтобы через них саморезы попадали в тело столешницы).

  17. иван

    а столешница из гранита просто ложится сверху без крепления?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Такие столешницы устанавливать не приходилось, но, думаю, что крепежа не нужно, можно ее положить просто на силикон.

  18. Шариф

    Здравствуйте,скажите пожалуйста нижний фасад который со стеклом верхнего модуля надо крепить накладными петлями или полунакладными?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Верхний фасад (верхнего модуля) крепится накладными петлями, а нижний — полунакладными.

  19. Шариф

    Понял,спасибо!

  20. Вероника

    Скажите пж. Если фасады верхних шкафчиков белого цвета, модули верхние тоже белого, а нижние фасады другого цвета, то какого цвета модули нижние?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Вероника.
      Как правило, короба кухни все делаются одним цветом.
      Но вот делать и короба и фасады в один цвет я бы не советовал, так как все будет сливаться, а это негативно скажется на внешнем виде этой мебели.

  21. Дмитрий

    Добрый день! В статье не описано как получилась ширина выдвижных ящиков. Просто 342 мм… и всё. Как её правильно рассчитывать под разные виды выкатных механизмов?
    Спасибо!

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Дмитрий

      Ширину ящиков можно рассчитать, зная всего-лишь три величины:
      1. Толщину ЛДСП
      2. Зазор, который дают направляющие
      3. Общую ширину короба (или его внутренний проем)

      На блоге есть статьи, в которых подробно описан этот момент (просто я не помню точно, где….)

  22. владимир

    здравствуйте, скажите пожалуйста, у вас глубина нижних шкафов 460 мм, почему, можно ли больше, и счем это связано?спс

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Владимир, это связано с размерами направляющих под выдвижные ящики. В данном случае, направляющие на 450 мм

  23. владимир

    и второй вопрос, для низа лучше использовать лдсп в 18мм или 16мм ничем не хуже?спс

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Владимир, разницы нет, можно использовать как то, так и другое

  24. Вадим

    Дмитрий, добрый день! Правильно ли я понял, что Вы при изготовлении кухни закатываете кромкой ПВХ 0,5 мм все ЛДСП со всех сторон (ну, кроме угловых полок)? И при этом при проектировании этот 1мм (по 0,5 с каждой стороны) не учитываете ни на одном из коробов?
    Например, нужен Вам короб 600 мм шириной — горизонт на раскрой заказываете 600х510 (например). С кромкой ПВХ получится фактически 601х511.
    И с деталями для выдвижных ящиков также — кромку не учитываете?
    Спасибо!

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Вадим

      Детали закатываются только по видимым сторонам (хотя, конечно, по правилам гигиены, каждая деталь должна закатываться кромкой со всех сторон, но, в большинстве случаев, этого никто не делает…если нужна гигиена — то нужно вообще работать не с ЛДСП, а с МДФ или деревом).
      По этому, конечно, кромка в 1 мм не учитывается.

  25. Михаил

    Почему у шкафа с мойкой «Разумеется задняя стенка не ставится»? У меня трубы сбоку идут и в задней части их нет. Если дело не в трубах, то в чем? Взбухнет от влаги?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Михаил
      Да, дело в трубах.
      Если их нет — можно набить заднюю стенку, но опять-таки, шкаф не рабочий, она в нем, по-большому счету, не нужна….

  26. Артем

    Подскажите, как обойти проблему того что у вертикально открывающихся дверец верхних шкафчиков (петли + газлифт) со временем через пару лет начинают отрываться петли, т.е. шурупы раздалбывают ДСП и петли начинают ходить при открытии дверцы?

    1. Дмитрий Черпашин (автор)

      Артем
      Это происходит от неправильного положения газлифта.
      Например, я очень часто сталкивался с такой проблемой: покупаешь газлифт, устанавливаешь его по инструкции — а он работает не правильно (то есть, при работе видна излишняя нагрузка на фасад).
      После регулировки «на глаз» — все работает свободно и плавно…
      По этому, подобные проблемы, скорее всего, происходят от неправильной установки самого газлифта.

Добавить комментарий

*