Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей



Здравствуйте друзья.

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.


Итак…

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

842-100=742 (мм).

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

Второй короб:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
  • Полка – 768 на 450 – 1шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800:2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

  • Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли - накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

  • Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

  •  742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

4+2+2=8 (мм)

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

742-140-8=594 (мм)

594:2=297 (мм)

По ширине все они будут:

400-3=397 (мм)

Итак:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

  •  100 на 310 – 2шт
  • 100 на 450 – 2шт
  • 230 на 310 – 4шт
  • 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине — тут «прожарочка».

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

  • Фальшпанель — 90 на 1500 (мм) — 2шт.

Так же не забудьте, что она — одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь «правильную» текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

  • Горизонт – 768 на 300 – 3шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Рассчитаем фасады.

Их ширина будет:

800-3=797 (мм)

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796:2=398 (мм) – их размер по высоте.

Итак:

  • Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752:2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

  • Горизонт – 368 на 300 – 2шт
  • Полка – 368 на 290 – 1шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
  • Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
  • Стекло под фасад – 1шт
  • Петли накладные – 2шт
  • Ручка на фасад – 1шт
  • Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем — это карты раскроя (подробнее о том, как их делать  - здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе — всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе «откланяться», до встречи.

Офисная мебель



47 комментариев: Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

  1. Сергей говорит:

    Продолжайте конечно! Мне ,например, интересен расчёт угловой мойки, как раз такую делаю.
    p.s. А можно дать фото нижнего короба на регулируемых опорах?

  2. Валера говорит:

    Тема для меня очень интересная и актуальная. С нетерпением жду материала по угловой кухне. Спасибо!

  3. Александр Павлович говорит:

    Все точно! вот только задняя стенка при таком раскладе не красиво будет смотреться. Нужны зазоры (по 2 мм хватит) с каждой стороны.

    • Администратор говорит:

      Что вы имеете ввиду?

      • Александр Павлович говорит:

        У вас: задняя стенка (ДВП), например – 800 на 400, а лучше сделать 796 на 396. У каждого мастера, конечно, свои стандарты, но такая конструкция общепринятая. Так её меньше видно.

      • Василий говорит:

        Про заднюю стенку верно подмечено. Когда будет прибиваться ДВП и выставляться диагонали, при сдвиге в какую либо сторону ДВП будет вылазить за пределы короба. Думаю нужно делать заднюю стенку немного меньшего размера.

        • Администратор говорит:

          Все верно, но только в том случае, когда заднюю стенка вырезается лобзиком из остатков ДВП, и может быть не правильная по геометрии.
          Когда же распил ДВП заказан вместе с распилом ЛДСП, тогда геометрия задней стенки — правильная, и если она где-то вылазит за пределы короба — значит у короба разные диагонали. А это не допустимо.
          Хотя, по большому счету, если задняя стенка рассчитана размер в размер, то никуда она «вылазить» не будет, так как короб запланированных размеров, никогда им соответствовать не будет, так как в местах крепежа, теряется от 0,5 до 1 миллиметра.
          Но я согласен с мнением Александра Павловича, что лучше размеры задней стенки немного уменьшить.

  4. Василий говорит:

    Тема очень интересная! Продолжайте пожалуйста!

  5. kamrad говорит:

    Очень познавательно,Хотелось бы ещё про угловую кухню,если можно,2300×700

  6. Олег говорит:

    Тема классная! Только блин я уже напроектировал. и распил заказал. А сейчас читаю и вижу косяки в своих расчетах. Продолжайте!

  7. Аноним говорит:

    Очень интересна тема насчёт проектирования кухни при отсутствии прямых углов, чуть-чуть затронули и ……..Как быть дальше с угловыми коробами при замереных непрямых углах?

    • Администратор говорит:

      Постараюсь разобрать эту тему. Просто каждый пост требует определенного времени и усилий, всего за раз не успеешь.

  8. Владимир говорит:

    Спасибо!
    1). Во всех шкафчиках глубина полок на 10 мм меньше глубишы шкафчика. Это для примера? Допустимо ли гулбина полки равна глубине шкафчика?
    2) Меньший размер корпусных планок равен 80 мм. Когда я заказывал встроенные шкафы, то мне сказали что меньше 90 мм не кромкуют (ПВХ 2 мм). Какие кромки предполагаются в этом проекте?
    3) Если планка должна быть длинной 1100 мм, достаточно ли будет ее ширина 90 мм (по прочности)?

    • Администратор говорит:

      Уважаемый Владимир!
      1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.
      2) Если речь идет о кухонном гарнитуре, то все детали, кроме карнизов и открытых угловых полок, фасадов (если они из ДСП), «закатываются» кромкой ПВХ=0,5мм. У кухни все (или почти все) детали являются скрытыми, по этому, просто не рацонально закатывать их двойкой. А вот если речь идет о шкафе купе, то внешние горизонты и бока (ну, если есть — карнизы, фасады выдвижных ящиков), открытые фигурные полки и т.д. закатываются двойкой (опять же, для придания более внушительного внешнего вида), а все наполнение — 0,5мм.
      В вашем варианте, кромкование детелей не менее 90мм, видимо связано с возможностями конкретного кромкозакаточного станка. Например, я всегда корпусные планки делаю 80мм, и всегда их закатываю ПВХ (только не 2мм, а 0,5мм).
      3) Думаю, что на размер 1100мм, КП шириной 90мм будет недостаточно. Если это размер проема шкафа купе, то корпусные планки можно сделать хоть 80мм, просто еще нужно ребро жесткости. А если это кокой-то короб — то он изначально великоват. Может лучше сделать в нем перегородку (на два отдела), тогда вопрос с корпусными планками отпадет?
      Но в любом случае, если нужна жесткость (тем более на таких размерах) — лучше делать ребра.

      • Игорь говорит:

        Цитата:»1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.»
        Я бы сказал «ПРАКТИЧНЕЕ». Например в шкафчике для сушки тарелок, который обычно располагают над мойкой, такой зазор необходим для ВЕНТИЛЯЦИИ. И полка, и низ, и верх ящика делаются на 1 см меньше чем боковые стенки.

  9. Аноним говорит:

    Про угловую кухню, определенно, будет интересно и познавательно почитать!Спасибо!

  10. Аноним говорит:

    Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм. Прокомментируйте, пожалуйста, почему так?

    • Администратор говорит:

      Потому, что если пол под кухню будет ровным (в смысле, «уровне»), тогда опоры регулировать не прейдется, они будут выдерживать высоту между полом и коробом — 100мм. А в проем 100мм, вы никогда не вставите фальшпанель, высота которой тоже 100мм, зазоры нужны. Вот и планируется зазор в 10мм. Если дать зазор больше, то при небольшой регулировке, будет «вылазить» заметный зазор.
      А если в случае с ровным полом немного приподнять (выкрутить) опоры, ну например, на те-же 10мм, то изменится расстояние между столешницей и верхним коробом. А если между ними запланирована какая-нибудь стеновая панель? Сбиваются все размеры…
      Бывает исключение, когда пол настолько не ровен, что в процессе выставления «в уровень» нижних модулей, с какого-нибудь края «вылазит» зазор, вместо планируемых 100 — 130мм. В этом случае, может быть видна щель между фальшпанелью и коробом. Тут нужно фальшпанель изготавливать «по факту», по размеру получившегося проема (с тем же зазором в 10мм).

  11. Дмитрий говорит:

    В коробе под мойку, корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.
    10 мм — это правильно или опечатка? Я у себя на кухне посмотрел точно такой же модуль, так там 1-2 мм…

    • Администратор говорит:

      Когда вы даете зазор между корпусной планкой и верхней гранью бока в 10мм — вы не будете иметь проблем, когда крепежи мойки будут на одной вертикальной линии с корпусной планкой. А если такого зазора не будет — то крепеж упрется в корпусную планку, и столешница не «ляжет» как положено на короб.
      Конечно, все зависит от того, какая мойка, как расположены в ней крепежи, как вы ее врезаете. Но для спокойствия, лучше дать зазор, и не переживать.

  12. Аноним говорит:

    Благо дарю за советы

  13. Игорь говорит:

    У Вас высота нижних коробов 870 мм вместе со столешницей. Но ведь газовая плита имеет стандартную высоту 850 мм. Зачем делать ящики выше плиты?

    • Администратор говорит:

      Игорь, в данном случае, кухня не проектируется под газовую плиту высотой 850мм. Она имеет встроенный духовой шкаф, и варочную поверхность. А делать ящики выше плиты действительно не стоит.

  14. Татьяна говорит:

    Спасибо за вашу работу, более подробной и понятной информации я нигде не нашла.
    Мне бы Вашу профессиональную подсказку, если не сложно.
    Высота моих нижних модулей 900мм (с ножками и столешницей) , я хочу встроить стиральную машинку высота, которой 850 мм, но кухонная плита у меня 850 мм. Я в раздумьях, опустить ниже, значит, не встраивать стир. маш., в противном случае, только встроенная плита, или можно найти выход из положения? Можно, например, поднять как-то плиту? Подскажите, пожалуйста

    • Администратор говорит:

      Конечно, в таких случаях просто вырезается из ДСП прямоугольник (под плиту), клеят его, и устанавливаются обычные регулируемые опоры (пластиковые), которые обрезаются ножовкой до нужной высоты (сначала их нужно, разумеется, разъединить).

  15. Антон говорит:

    Часто видел такое, что полки в кухонных коробах крепятся не конфирматами, а просто стоят на полкодержателях с возможностью регулировки положения полки (предусмотрены дополнительные отверстия). Это вообще допустимо? Если да, то в каких случаях?

    Спасибо :)

    • Администратор говорит:

      Да, есть специальные полкодержатели. Но я, например, никогда ими не пользуюсь. Никто никогда полки не регулирует, а при проектировке, нужно сразу определяться с заказчиком, какие размеры должны быть между полками. Зная расстояния между полками — крепить конфирматами, тем самым, увеличивая жесткость короба.

  16. Антон говорит:

    А каким образом лучше крепить столешницу? Самый распространенный вариант саморезами через корпусные планки. Однако в таком случае она будет не закреплена со стороны мойки, а короб под мойку часто бывает крайним коробом, поэтому столешница с одного края будет не закреплена. Или в этом нет ничего страшного?

    Еще видел вариант, когда столешница просто садится на шканты, вбитые в торцы коробов, чтобы можно было быстро демонтировать столешницу.

    Ну и еще как вариант эксцентрики, но это уже как-то геморно :)

    Какой из вариантов используете Вы?

    Спасибо :)

    • Администратор говорит:

      На шканты садить не нужно. В любом случае, при установке, столешница регулируется под стену, и садить ее на шканты — геммор. Крепится она, как вы написали, через корпусные планки, а к коробу с мойкой — через уголки (только нужно эти уголки правильно выставить, чтобы через них саморезы попадали в тело столешницы).

  17. иван говорит:

    а столешница из гранита просто ложится сверху без крепления?

    • Администратор говорит:

      Такие столешницы устанавливать не приходилось, но, думаю, что крепежа не нужно, можно ее положить просто на силикон.

  18. Шариф говорит:

    Здравствуйте,скажите пожалуйста нижний фасад который со стеклом верхнего модуля надо крепить накладными петлями или полунакладными?

    • Администратор говорит:

      Верхний фасад (верхнего модуля) крепится накладными петлями, а нижний — полунакладными.

  19. Шариф говорит:

    Понял,спасибо!

  20. Вероника говорит:

    Скажите пж. Если фасады верхних шкафчиков белого цвета, модули верхние тоже белого, а нижние фасады другого цвета, то какого цвета модули нижние?

    • Вероника.
      Как правило, короба кухни все делаются одним цветом.
      Но вот делать и короба и фасады в один цвет я бы не советовал, так как все будет сливаться, а это негативно скажется на внешнем виде этой мебели.

  21. Дмитрий говорит:

    Добрый день! В статье не описано как получилась ширина выдвижных ящиков. Просто 342 мм… и всё. Как её правильно рассчитывать под разные виды выкатных механизмов?
    Спасибо!

    • Дмитрий

      Ширину ящиков можно рассчитать, зная всего-лишь три величины:
      1. Толщину ЛДСП
      2. Зазор, который дают направляющие
      3. Общую ширину короба (или его внутренний проем)

      На блоге есть статьи, в которых подробно описан этот момент (просто я не помню точно, где….)

  22. владимир говорит:

    здравствуйте, скажите пожалуйста, у вас глубина нижних шкафов 460 мм, почему, можно ли больше, и счем это связано?спс

  23. владимир говорит:

    и второй вопрос, для низа лучше использовать лдсп в 18мм или 16мм ничем не хуже?спс

  24. Вадим говорит:

    Дмитрий, добрый день! Правильно ли я понял, что Вы при изготовлении кухни закатываете кромкой ПВХ 0,5 мм все ЛДСП со всех сторон (ну, кроме угловых полок)? И при этом при проектировании этот 1мм (по 0,5 с каждой стороны) не учитываете ни на одном из коробов?
    Например, нужен Вам короб 600 мм шириной — горизонт на раскрой заказываете 600х510 (например). С кромкой ПВХ получится фактически 601х511.
    И с деталями для выдвижных ящиков также — кромку не учитываете?
    Спасибо!

    • Вадим

      Детали закатываются только по видимым сторонам (хотя, конечно, по правилам гигиены, каждая деталь должна закатываться кромкой со всех сторон, но, в большинстве случаев, этого никто не делает…если нужна гигиена — то нужно вообще работать не с ЛДСП, а с МДФ или деревом).
      По этому, конечно, кромка в 1 мм не учитывается.

  25. Михаил говорит:

    Почему у шкафа с мойкой «Разумеется задняя стенка не ставится»? У меня трубы сбоку идут и в задней части их нет. Если дело не в трубах, то в чем? Взбухнет от влаги?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Google+