Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.



Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык  нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).


В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

355+40+25=420

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Пример — здесь.

Так вот…

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

840-28-16-100=696

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250,  расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

700:2=350

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 — размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было «каши», деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между  стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) — можно прочесть в этой статье.

До встречи.

Офисная мебель



52 комментария: Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.

  1. Аноним говорит:

    В Вашем варианте дверца правого шкафа немного «заходит» под дверцу левого шкафа. Получается, что в левом шкафу дверца открывается полностью, а в правом полностью открыться дверце будет мешать фасад левого шкафа. В этом случае не логичнее ли будет немного сместить (хотя бы на толщину фасада, в лучшем случае плюс фурнитура) левый край дверцы из угла? С этой точки зрения выпирающий глухой фасад выглядит логичнее

    • Администратор говорит:

      Вот для этих целей и устанавливаются планки между двумя угловыми модулями. Более того, дверца на мебельной петле не открывается так, как дверца на навесах, а при открытии уходит внуть. Конечно, «на тупой угол» дверца правого шкафа открываться не будет (будет около 90 градусов). А если сместить дверцу правого фасада как вы предложили, то будет виден проем между дверцами, что не есть хорошо.
      Фасады будут открываться в любом случае, так как все приведенные на этом блоге примеры — из личного опыта, и таких угловых стыков уже сделано внушительное количество.

  2. Евгений говорит:

    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте лучше (правильнее) сделать заднюю перемычку? Есть какие-то особенности или главное, чтобы она не мешала мойке?

    • Администратор говорит:

      Да, главное, чтобы она не мешала мойке (я, например, на установке иногда даже эту перемычку выбрасываю, если она во что-то упирается, чтобы не терять время).

  3. Максим говорит:

    Спасибо за Ваши статьи! Очень познавательно!
    Подскажите, пожалуйста, как выполняется стык столешницы и газовой плиты? Плита ставится в плотную к торцевой планке столешницы (не влияет ли нагрев плиты?) или оставляется какой-то зазор? Если столешница получается на 50мм выше плиты, то плиту нужно поднимать с помощью какого-нибудь подиума до уровня столешницы?

    • Администратор говорит:

      В идеале — плита ставится вплотную к торцевой планке столешницы.
      Уровень плиты должен быть немного выше уровня столешницы. Обычно для этого делается подиум (вырезается из ДСП обычный четырехугольник под размеры плиты, который со всех сторон клеится кромкой), к которому крепятся обычные пластиковые опоры (100мм), которые просто урезаются ножовкой.

  4. Иван говорит:

    А какие типы петель используются в данной тумбе?

    • Администратор говорит:

      Если вы имеете ввиду петли, которыми крепится фасад к глухой стенке — это глухие (штольные) петли.

  5. тимур говорит:

    а если нижний кухонный угловой стык не 90 градусов, а например 92-95 градусов, то в этом случае как стыковать столешницы и модули?

    • Администратор говорит:

      В этом случае, подрезается стыкующаяся столешница, в любом случае, сам стык должен быть 90 градусов.

  6. Роман говорит:

    Вопрос про стыковочные планки, глухую стенку и короба под мойку. Как крепятся эти стыковочные планки? Насквозь через глухую стенку к коробу конфирматами? Или вначале глухая стенка конфирматами, а к ней планки саморезами? Как тогда стянуть между собой «короб под мойку» и перпендикулярный ему короб? Можно подробней про сборку в этом углу рассказать? Заранее спасибо!

    • Администратор говорит:

      Сначала выставляются короба, которые стыкуются между собой конфирматами через глухую стенку и стыковочные планки. Когда короба «связаны» между собой, на главное крыло, крепится столешница. После этого, к ней стыкуется (с помощью стыковочной планки) угловая столешница (420 мм), которая крепится на стыкующийся короб. Посмотрите здесь (http://www.sdmeb.ru/kuxni/kak-soedinit-stoleshnicu.html).

  7. Роман говорит:

    Дело в том, что вопрос не в столешнице.
    Вопрос по вот этой картинке
    К коробу «1″ прикручивается глухая стенка и две стыковочные планки. Как они прикручиваются? Насквозь конфирматами? Как их расположить в обведенных местах?
    Как потом «состыковать» короб 1 со стенкой и планками и короб 2?

    • Администратор говорит:

      Глухая стенка крепится конфирматами к торцу бока и к горизонту. К корпусной планке она крепится саморезами.
      Видимая стыковочная планка крепится к глухой стенке заподлицо (по переднему краю), задняя — как угодно. Они крепятся так же саморезами.
      А когоба крепятся друг к другу конфирматами (через глухую стенку-стыковочную планку-бок, то есть, изнутри любого короба сверлится сверлом отверстие, в которое закручивается конфирмат).

  8. Юрий говорит:

    Уважаемый администратор, спасибо Вам за столь детальный инструктаж. Меня интересует вопрос, возможно ли установить угловую мойку в угол при стыковке столешниц разной ширины? Вот именно такой, как в этом примере — 420 и 600 мм. Если возможно, то есть ли оптимальное решение? Заранее премного благодарен Вам.

  9. Руслан говорит:

    Здравствуйте!
    Как быть? Выдвижной ящик левого модуля упирается при открывании в ручку фасада правого модуля с мойкой. Толщины одной стыковочной планки не хватает (16 мм), т.к. ручка выпирает на 30 мм. Можно ли прикрутить две стыковочные планки и сверху замаскировать их фальш-планкой фасада в уровень с фасадами левого модуля?

    • Дмитрий Черкащенко говорит:

      Да, так сделать можно, но учтите, что в этом случае, общий размер левого крыла увеличится на 16 мм.

  10. Наталья говорит:

    Какова минимально допустимая ширина для фасада под мойкой? и почему Вы все короба делаете глубиной 460 при ширине столешницы 600 (то, что это делается под направляющие на 450 — это я понимаю)? Но ведь есть же направляющие на 500 и зазор до стены при этом остается 90? Разве этого не достаточно? (извиняюсь, если повторяюсь в кем нибудь в вопросе)

    • Дмитрий Черкащенко говорит:

      Наталья, вы все правильно понимаете.
      Можно делать короба, например, на 510 мм под направляющие на 500. Расстояние между коробом и стеной, в этом случае, будет 60 мм (не забывайте о выступе столешницы по переднему краю короба в 30-40 мм).
      Каждый случай — индивидуальный. Где то, нужен больший отступ от стены, где то можно сделать его минимальным.
      Я показываю общие примеры, как все это можно проектировать.

      • Наталья говорит:

        А что скажите по поводу минимально допустимой ширины фасада под мойкой? Если короб левого крыла планируется глубиной 350 мм?

        • Дмитрий Черкащенко говорит:

          Наталья. Ширина фасада под мойку не зависит от ширины соседнего короба.
          Ширина должна быть такая, чтобы можно было попасть внутрь короба (там ведь расположены коммуникации, подвод воды, канализация).
          Вообще, ширина этого фасада должна быть не менее 400 мм (бывают варианты, когда этот размер немного меньше — но это, скорее, исключения).

  11. Владимир говорит:

    Дмитрий, посмотрел почти все темы, но нигде не нашел ответ на свои вопросы. Подскажите пожалуйста.
    Вопросы по краю мойки. В моем случаи это левый бок мойки (она как на вашем рисунке угловая), только на левом боке крайнем, нет закругленных полок, как на вашем рисунке, и бок не закрывается ни техникой, ни не упирается в стену, бок видим чуть ли не в центре комнаты (комната студия, индивидуальной планировки).
    Какой размер боковой стены мойки должен быть? Должен ли бок упираться в стену и какой зазор оставить? Насколько край столешницы должен выступать над боком или должен быть вровень с боком? Из какого материала сделать бок мойки, из фасадного или лдсп, мдф в цвет фасадов?

    • Владимир.
      Размер боковой стены короба под мойку зависит то отступов по переднему и заднему краю.
      По переднему краю, отступ дается в пределах 30-40 мм, по заднему — можно делать впритык (если стены и полы ровные), но лучше дать зазор в 10 мм.
      Если край столешницы будет вровень с боком, это будет не очень красиво. Лучше, когда он свивает на 20-30 мм.
      Бок короба под мойку можно сделать как и из того же материала, что и все короба (например, ЛДСП), но будет красивее, годна он будет сделан из фасадного материала.

  12. Натали говорит:

    Здравствуйте! Торцы глухой стенки, стыковочной планки и присоединяемого короба находятся в одной плоскости — и тут у нас возникла проблема… Дверка мойки не открывается полностью — мешает фасад присоединенного короба… Либо мы не те петли для фасада мойки взяли, либо я где то что-то не учла в расчетах. Помогите!!!

    • Здравствуйте Натали.
      Можете подробнее описать вашу проблему?

      • Натали говорит:

        У присоединяемого короба вверху ниша под микроволновку, а внизу полки, закрытые фасадом. И этот фасад открывается нормально. А вот у мойки… Фасад мойки и глухая стенка находятся в одной плоскости, соединены они петлями Boyard д/фальшпанели с пл (так написано в товарном чеке). Т.к. глухая стенка (равна глубине присоединяемого короба), соединительная планка и бок присоединяемого короба находятся на одном уровне — фасад мойки открывается не полностью на 90 градусов, а упирается в соседний фасад и открывается не полностью, только на половину 45 градусов.. Что мы сделали не так? может там надо было какие то другие петли на мойку (тогда как они называются по градусам?) или что еще я упустила?

  13. Татьяна говорит:

    Подскажите, пожалуйста, если стык образуют 2 тумбы с распашними фасадами, то стыковочные планки не делать?

  14. Ася говорит:

    Подскажите, пжта, у меня кухня угловая, но углы не 90градусов, а по 45градусов. Как мне скрепить цоколь между собой, если соединительные элементы имеют 90 градусов, говорят ..нужно как-то надрезать…у меня 2 внешних угла и 2 внутренних? Спасибо!

  15. Максим говорит:

    Здравствуйте! Подскажите как и к чему крепится столешница. И если на столешнице есть закругление, как у Вас, как скрывается срез?

    • Максим, столешница крепится к нижним кухонным коробам (либо уголками либо через корпусные планки).
      Если вы имеете ввиду срез торца столешницы — то для столешниц (постформинг) предусмотрены специальные торцовые алюминиевые планки, которые крепятся саморезами к закрываемому торцу столешницы.

      • Максим говорит:

        Насколько я понимаю алюминиевые планки крепятся на прямой срез, а я имею в виду закругление столешницы. Или планка сгибается и подрезается?

  16. Андрей говорит:

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как состыковать угловой шкаф с плитой?

  17. Андрей говорит:

    Сколько нужно стыковочных планок и на сколько они должны выступать вперёд? Как состыковать столешницу с плитой, чтобы не было перепадов?

    • Стыковочные планке вперед выступать не должны. Они должны быть «заподлицо» со столешницей.
      На счет плиты — она должна возвышаться над уровнем столешницы на 10-20 мм.

  18. александр говорит:

    Здравстуйте! Подскажите пожалуйста, из-за ошибки в расчете появилась необходимость сдвинуть крыло угловой кухни не на 32 мм (глухая стенка+стыковочная планка), а на 42 мм. Как можно выйти из этой ситуации?

    • Александр
      Я так понимаю, у вас крайний нижний модуль сдвинутого крыла выходит за пределы столещницы?
      Если так — то выхода может быть два, и выбрать нужно самый дешевый:
      1. Вырезать новое крыло столешницы
      2. Уменьшить один из модулей (хорошо, если крайний модуль имеет открытые угловые полки — в этом случае, не нужно менять фасады этого модуля)

  19. александр говорит:

    Спасибо за ответ! Во-первых хочу поблагодарить Вас за то, что открыли мне глаза и путь в мир корпусной мебели. Это оказалось очень увлекательным и крайне полезным делом. Ваш сайт — моя настольная книга. Ваши статьи- предельно информативны и лаконичны. Вы не только настоящий мастер, но и талантливый учитель!
    По Вашим работам сделал прямую кухню для себя и делаю вторую -угловую сыну. Ситуация проще, крайний модуль(пенал) оказался на 10 мм меньше в глубину. Если задвинуть его к стене остальные модули этого крыла также сместятся на 10 мм , таким образом навес столешницы сзади получается 40 мм, спереди 50 мм вместо 40 мм спереди и 50 сзади как было задумано, а левое крыло будут иметь навес спереди 50мм , а сзади 40 мм , т.е. нарушается симметрия (на одном крыле свес столешницы будет 50мм, а на другом 40мм). Отсутствие опыта не позволяет оценить насколько это важно, как и где это вылезет и как это исправить.

    • Александр

      Все дело в том, виден ли зазор от этого крайнего модуля до стены, когда смотришь сбоку?
      Если нет — выравнивайте по переднему краю (по фасадам), и пусть он будет отстоять от стенки на 10 мм дальше, какая разница?
      Опять же, если вид сборку вас устраивает — то так же, все нужно выровнять по фасадам.
      Вообще, то, что фасады нижней базы должны быть в одной плоскости — это однозначно.

      • александр говорит:

        Еще раз спасибо за ответ. в том то и дело, что виден там заканчивается фартук и между фартуком и задней стенкой пенала получается щель в 10 мм вот и приходится двигать назад до фартука а раз фасады в одной плоскости тащит за собой все крыло, поэтому свес увеливается спереди на 10 мм, а на другом крыле остается как был 50 мм. я уже подумал может еще одну стыковочную планку вставить и толкнуть то крыло но не знаю делают так или нет

      • Аноним говорит:

        Спасибо за ответ. Как раз все дело в этом и есть,что видно. Поэтому все крыло уезжает назад на эти 10 мм, а другое остается на прежнем месте. Уже не знаю или так оставить или корпусную планку добавить.

  20. Ирина говорит:

    «кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
    Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).»
    Дмитрий, в моем случае плита будет как раз отдельностоящая. На коробах, которые будут слева и справа от плиты, будут распашные фасады. Вот какой вопрос: из какого материала нужно делать эти специальные выступающие планки (как я понимаю, из ЛДСП с кромкой ПВХ). Но как тогда это будет смотреться визуально? Ведь рядом с фасадом будет кромка ПВХ (и скорее всего другого цвета).
    И насколько «криво» будет, если не делать такие проставочные планки между коробом и плитой, а просто отодвинуть короб от плиты на 10 мм, ну а столешницу придвинуть вплотную через алюминиевую планку?
    Спасибо большое!

    • Ирина
      Идеальный вариант — это, конечно, встроенная техника.
      В рассматриваемом случае, если применяются планки — то модуль (вместе с этими планками) итак будет отстоять от плиты на расстоянии, примерно 10 мм.
      А вот если модуль (как вы пишите, без планок) отодвинуть еще на большее расстояние — будет смотреться, конечно, «не очень»….большие зазоры будут «резать глаз».
      Но, по большому счету, эти планки внешний вид не портят, и лучше их использовать, чтобы не испортить близлежащие к плите фасады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Google+