Делаем эскиз прямой маленькой кухни





Здравствуйте друзья!

С этой статьи предлагаю начать  одну из самых интересных тем в производстве мебели – проектирование кухонных гарнитуров.

И начнем мы разбор этой темы с небольшой кухни (вернее, для начала — с составления ее эскиза), которая должна встраиваться в нишу (шириной 3040 мм, и высотой — 2420 мм).


Пусть наша ниша имеет правильную геометрию, стены не «завалены», не имеют выпуклостей, вогнутостей и других ненормальностей.

Для наглядности, верхние и нижние модули будут симметричны друг относительно друга.

Давайте сделаем ее эскиз

Первое, что нам нужно – дать зазоры от стен помещения до модулей нашего гарнитура.

Размеры этих отступов всегда зависят от геометрии помещения.

Для идеальной ниши, они могут быть по 10 миллиметров, но так как все идеальное встречается очень редко – то будем более реалистичными.

В нашем случае, дадим отступ 20 мм на каждую сторону.

Это не много, но и не мало, по крайней мере, зазор в 20 мм на фоне всей кухни будет почти не заметен.

Теперь высчитаем габаритный размер кухонных модулей:

3040-20-20=3000 (мм)

Итак, общая ширина верхних и нижних модулей, равна 3000 мм.

Размер столешницы, разумеется, берется равным размеру проема.

Она в любом случае будет «подрезаться» под нишу. Даже, если где то «вылезут» щели до 10мм, их можно будет в любом случае перекрыть плинтусом (но лучше, чтобы их размер был поменьше).

Стандартная ширина столешницы (толщиной 28мм) равна 3050 мм, значит, для этого проекта хватит одного листа (3050мм на 600мм на 28мм).

Изделие будет содержать четыре самых больших короба, шириной по 800 миллиметров (они крайние сверху и снизу), причем, в левый (нижний) модуль, должна встраиваться мойка.

Каждый из них имеет по два распашных фасада.

Кстати, нижняя база, отстоит от пола на 100 мм — как раз, под регулируемые пластиковые опоры.

Проем между ней и полом будет закрыт фальшпанелью.

Так же, есть четыре короба по 400 мм, и один нижний короб, ширина которого 600 миллиметров под встраиваемый духовой шкаф.

Симметричный проем сверху (над этим коробом) – для вытяжки.

Совет: Когда делается замер кухни, лучше, когда вся встраиваемая техника уже куплена. Так же, некоторую фурнитуру лучше покупать вместе с человеком, который будет изготавливать данную мебель.

Например, выбирая мойку, мебельщик всегда подскажет, какой лучше к ней взять крепеж (а это немаловажно, как она будет врезана в столешку).

Сейчас на рынке можно купить неплохую мойку с отвратительным крепежом к ней, и при ее врезке, «вылезут» никому не нужные проблемы.

Их можно, конечно, на время скрыть (да и не всякая хозяйка их может сразу увидеть на фоне своей новой кухни).

Но они в любом случае дадут о себе знать через несколько месяцев, когда в районе мойки, столешница набухнет, или ее просто «порвет» от влаги.

Замерив (или посмотрев габаритные размеры в инструкции) вытяжку, лучше дать зазоры по ширине по 5-10 мм на сторону, для нормального ее монтажа.

Например, если ее ширина равна 500 мм, то проем для нее должен быть 510-520 (мм).

Но не будем усложнять на первых порах себе жизнь, и условимся, что 600 мм проема под вытяжку нам вполне достаточно.

Та же история и с коробом под мойку.

Только зная размеры мойки, нужно рассчитывать короб под нее.

Дальше, рассчитаем высоту низа кухни.

Обычно, этот размер зависит от встраиваемой техники (например, когда в составе гарнитура должна быть стиральная машина, высота нижней базы в этом случае (под столешницу 28мм) должна быть в пределах 900 мм).

Либо, когда столешница должна быть на подоконнике (именно он в данном случае задает этот размер), либо под ним.

Бывает, когда по задней стене, в которую должен упираться низ, идут трубы на высоте 940-960мм.

Столешницу в них не упрешь, по этому, приходится делать ее немного выше. Вот и получается:

960+10+28=998 (мм), где 960мм – высота от верхнего края трубы до пола, 10мм – зазор от трубы до столешницы, размер которого зависит от того, как труба находится в горизонтальной плоскости, насколько «в уровне» находится пол, и 28мм – высота нашей столешницы.

Это очень много для высоты нижних модулей. На такой кухне будет неудобно работать.

Пусть высота низа будет 870 мм.

Обычно, высота нижних модулей (по столешнице) должна быть около 850-860, а верхних – от 650-1000 мм.

Расстояние от столешницы до верхних модулей, должно быть от 500 до 600 мм (в нашем случае – 600).

Оно выбирается с учетом роста хозяйки, которая будет пользоваться кухней.

Дальше, общая высота проема нашей ниши равна 2420 мм.

Дадим зазор сверху в 150 мм (зазор можно дать и 20 мм, при условии, что пол и потолок параллельны, и находятся «в уровне», но в этом случае, нужно продумать схему установки кухни, чтобы при установке верха, не «вылезли» непредвиденные проблемы).

Получим общую высоту кухни равную:

2420-150=2270 (мм).

Теперь можно «прикинуть» и высоту верхних коробов:

2270-870-600=800 (мм), где 870 мм — высота низа кухни, 600 мм — расстояние от столешницы до верхних модулей.

800 мм для верха — вполне нормальное решение.

Конечно, этот размер можно изменить, изменив зазор от верха до потолка, либо расстояние от низа кухни до ее верха.

Одним словом, перед тем, как «состряпать» эскиз, нужно четко понимать, какова геометрия помещения (для определения нужных зазоров), есть ли в помещении элементы, которые расположены в проекции кухонных модулей, не мешают ли они свободному расположению этих модулей (а если мешают – нужно это учитывать в проекте), какая техника в кухню должна встраиваться (буквально).

Мало того, нужно определиться с дизайном самого изделия, с материалами, с цветовой гаммой…

Думаю, условий для первого раза — достаточно.

Существует еще одно важное понятие, которое называется «Эргономика».

Она отвечает на вопросы удобства эксплуатации любой мебели.

Как нигде, эргономика должна быть учтена при проектировке рассматриваемой нами мебели.

Но это тема для отдельной статьи, и сейчас мы ее касаться не будем.

По глубине мы в данном случае не ограничены, по этому:

Нижние короба находятся под столешницей, глубина которой 600мм.

Обычно, их размеры бывают от 460мм до 510 мм. Здесь нужно учесть размерный ряд направляющих (если есть модули с выдвижными ящиками), а они таковы:

250-300-350-400-450-500-550-600 (мм)

К этим размерам нужно еще добавить небольшой зазор в 5-10 (мм) на свободную работу ящика, плюс зазор в 20 мм — если в коробе проектируется ребро жесткости.

Но полученный размер должен быть на 90-140 мм меньше глубины столешницы.

Дело в том, что над фасадами она должна нависать, минимум, на 40-50 (мм), и с заднего края — на 60-100 (мм), в зависимости от того, какая сзади стена, и какой величины помехи на ней расположены.

Мы спроектируем короба глубиной 460 мм (под направляющие 450 мм), «нахлест» столешницы с переднего края дадим  40 мм, а с заднего:

600-460-40=100 (мм)

Глубина верхних ящиков должна быть равна половине (примерно) глубины столешки, для того, чтобы ими было удобно пользоваться.

В противном случае, например, если бы глубина верха была бы равна низу, то хозяин бы уперся лбом в верхний ящик, и для того, чтобы его открыть, нужно было бы еще отходить назад.

Минимальная глубина верхних ящиков (учитывая встраиваемую в них фурнитуру и технику), должна быть 280 мм.

В нашем случае, пусть она будет 300 мм.

Ну что, эскиз проекта вроде бы готов, если бы…

Дизайн нашей кухни уже «нарисовался», с габаритными размерами мы разобрались. Но осталось определиться с одним: При данных габаритных размерах, будут ли функциональными ее фасады, которые уже обозначены на эскизе (в смысле их размеров)?

Ответить на этот вопрос я предлагаю вам, уважаемые читатели.

До встречи в следующей статье.

Офисная мебель

32 комментария: Делаем эскиз прямой маленькой кухни

  1. Михаил говорит:

    Спасибо, очень познавательная статья!
    Думаю, если зазоры между фасадами 3-4 мм, то они вполне функциональны.
    А если кухонные опоры поставить высотой 150мм? Будут ли тумбы устойчивы?

    • Администратор говорит:

      Устойчивости, конечно, не прибавится, но тумбы стоять будут. А зачем такие высокие?

    • Дмитрий говорит:

      Конечно будут устойчивы, у вас ведь короб не 20х20 см, во-вторых принято нижние короба кухник стягивать специальными стяжками между собой. Собственно и верхние тоже.

      Что касается высоты ножек 150мм — в этом подтумбочном пространстве запросто можно разместить доп.ящики — специальная фурнитура для этого имеется — я себе так сделал.

  2. Nina говорит:

    Круто-круто! я как раз кухню делаю!! Спасибо большое!

  3. Владимир говорит:

    Спасибо, для меня это очень актуальная тема.
    Сейчас как раз проектирую для себя угловую кухню, размер 1900*3000.
    Верхними ящиками пользоваться думаю будет не очень удобно — хозяйке надо еще и стремянку:). А в нижние что бы добраться на коленки прийдется становиться.
    У меня вот вопросы по столешне.
    Почему выбрана толщина 28 мм?
    Где-то читал что столешница, с точки зрения эргономики, должна быть шире 600 мм, так ли это?
    Для себя я планирую по одной стороне (1900мм) делать 650 мм, по другой — 700 мм. Какая при этом должна быть глубина верхних ящиков? Я запроектировал 380 мм и 430 мм. Допустимо ли это?

    • Администратор говорит:

      Да, вот насчет стремянки и коленок — это «эргономика». Кстати, чтобы на коленки не становиться — делайте выдвижные ящики (удобнее, но дороже).
      Толщина столешки выбрана 28мм просто так, так как это первый пост о кухне, не хотелось его вообще чем-то усложнять. Конечно, 38мм смотрится «богаче».
      На счет ширины столешки — так это как вам будет удобнее. Зачем слушать кого-то? Главное, чтобы было хорошо вам, и это «хорошо» не противоречило с техническими номами.
      Столешку 650мм будете заказывать индивидуально? Наверное для вас лишние 50мм очень важны, раз вы готовы заплатить больше?
      Ну а если вы все-таки намерены использовать столешницы, ширина кторых 650мм и 700мм, то размеры ваших ящиков слишком малы. Вы нерационально планируете использовать рабочее пространство кухни. Столешки, если и планируют шире, то не только для того, чтобы на них можно было ставить холодильники и играть в нарды, а еще и для того, чтобы короба были вместительней. Вам же не безразлично, какое количество разной «утвари» сможет вмещать ваша будущая кухня?
      В вашем случае, я бы спроектировал под столешку 650мм короб 505-510мм, а под столешку 700мм — короб 555-560 мм. Но это с учетом наибольших подходящих направляющих (500мм и 550мм), и без учета ребер жесткости.

  4. pankrat говорит:

    Столешница 700мм в 2 раза дороже 600-й. По крайней мере у нас

  5. Владимир говорит:

    Извиняюсь, неправильно написал. Имелл ввиду верхних шкафов:
    над столешницей 650 мм глубина верхнего шкафа 380 мм
    над столешницей 700 мм глубина верхнего шкафа 430 мм.
    Т.е. не соответствует формуле «Глубина верхних ящиков должна быть равна половине (примерно) глубины столешницы».

    • Администратор говорит:

      Владимир, четкие правила определяются на установку электрических и газовых приборов, за этим следят соответствующие службы. А вы проектируете кухню для себя, и здесь главный критерий — ваше удобство.
      Удобно ли вам будет открывать дверцу в верхнем коробе, глубина которого 380мм, когда вы стоите вплотную к столешнице? Смотрим: 650-380=270 (мм)
      Распашная дверца, ширина которой будет всего лишь 270 мм, уже при открытии, будет задевать ваше лицо (а ведь у вас ширина верхних фасадов может быть и поболее). По этому, посмотрите, какой ширины фасады у вас будут в верхних модулях, и от них отталкивайтесь.
      Вы должны свободно пользоваться верхними модулями, находясь на одном месте (возле столешницы).

  6. Михаил говорит:

    Cпасибо!
    верхние модули делаю на 600, глубина 280, 300
    Свесы на крайних тумбах, не делаю. Ножки на 150 применяю на тумбах, когда делаю тумбу под технику.

  7. Дмитрий говорит:

    Подскажите, как высчитать расстояние от столешницы до дна верхних ящиков, учитывая рост хозяйки.

    • Администратор говорит:

      Вас, наверное, интересует высота бока ящика (разумеется, зная толщину столешки и размер опор короба). Но этот расчет показан в статье. А насчет роста хозяйки — берите 850мм — подойдет, практически, под любой рост.
      Эта проблема по настоящему возникает тогда, когда, например, в кухню встраивается стиральная машинка. В этом случае, высота нижних модулей поднимается, в среднем, до 900мм. Вот уже эта высота не будет приемлема для большинства хозяек, тут нужно что-то придумывать.

      • Ольга говорит:

        Чтобы не увеличивать высоту нижних модулей до 900, можно просто снять верхнюю крышку со стиралки, открутив сзади 2 винта и спереди толкнуть по ней и выбить из пазов!

  8. Дмитрий говорит:

    А верхние ящики на какой высоте располагать, учитывая рост хозяйки? Спасибо!

    • Администратор говорит:

      В статье же указано, что общераспространенная высота между столешницей и верхними коробами — 600мм. Но, это расстояние может быть уменьшено до 500 (я, по моему, когда то даже делал 450мм, но это, скорее, исключение)

  9. Ludmila говорит:

    Все очень замечательно, но меня все время терзают смутные сомнения по поводу крепления верхних навесных шкафов.Это какое крепление на стене надо иметь, чтобы эти шкафчики не только висели , но и выполняли свою непосредственную функцию, т.е. хранили посуду и всякую всячину, ведь сама ЛДСП весит ой сколько много, да плюс все остальное.Я для себя решила, что крепления буду делать в два ряда по верху и по низу верхних шкафчиков.Так надежнее

    • Администратор говорит:

      Уважаемая Ludmila
      Производство корпусной мебели на данный момент — это не произведения «самоделкиных», это целая индустрия. И в этой индустрии все давно просчитано и предусмотрено. Жаль, что у меня две руки, и за один раз все темы не охватишь.
      Верхние кухонные короба крепятся к стене посредством регулируемых навесов, которые цепляются на специальную монтажную планку, которая, в свою очередь, жестко закреплена на стене. Кроме того, что каждый короб закреплен к стене, они (короба) еще и жестко стянуты между собой межсекционными стяжками. В итоге, на такой конструкции вполне может повиснуть взрослый мужчина. Так что, не терзайтесь безосновательными сомнениями, и не изобретайте заново велосипед. Ну а если хочется «помучится» — можно и в два ряда. Только не забывайте, что короба идеально никогда не повесишь, нужно будет обязательно регулировать их «по уровню», т.е. по горизонтали.

  10. vise говорит:

    Администратор,
    огромное вам спасибо за титанический труд ,
    дающий нам «дилетантам» пищу для размышления .

    Спасибо .
    Игорь .

  11. Анастасия говорит:

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить врезную мойку в столешницу глубиной 500 мм. Размеры мойки: глубина 400, ширина 500. И какого размера должен быть нижний модуль? Дело в том, что кухня маленькая — всего 5 м2, имеет угловую форму и столешница, на которой мойка должна быть максимально узкой, чтобы высвободить лишние сантиметры в том числе и для углового шкафа. Спасибо!

    • Администратор говорит:

      Чтобы понять, можно ли установить вашу мойку (по глубине столешницы), вы должны посмотреть на ее крепеж (его «ход»). Я думаю, что можно, но лучше проверить. Думаю, что глубину столешницы меньше 500мм делать не следует, соответственно, глубина нижнего модуля будет в пределах 400мм. При такой глубине, постарайтесь делать низ кухни не очень высоким (не нужно встраивать туда стиральные машины и т.д.), чтобы у него была нормальная устойчивость.
      А по ширине, короб под мойку должен быть не меньше габаритов самой мойки. Посмотрите на блоге статью о врезке мойки, там все показано.

  12. Oles' говорит:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие оптимальные зазоры по ширине и высоте необходимо предусмотреть при установке в нижний кухонный модуль стиральной машины габаритами 850*600*600 мм (столешница предполагается высотой 38мм). Огромная благодарность за Ваши статьи — по ним проектируем свою первую кухню!!!

    • Администратор говорит:

      Общего правила не существует. Главное — чтобы в проем «стала» стиралка (я бы давал минимальные зазоры с одной стороны — 10-15мм, но опять же, если ровный пол, и короб под стиралку не нужно регулировать по высоте. В противном случае (когда пол не в уровне), зазоры сверху нужно давать с учетом возможной регулировки). Но есть еще один нюанс: боковые зазоры должны быть таковыми, чтобы при установленной стиральной машине, было пространство для регулировки петель фасадов, которые будут закрывать короб (если они, конечно, предусмотрены), так как этот момент может стать настоящим «гемором».

  13. Андрей говорит:

    Добрый день. Вы говорите что «Обычно, размеры нижних коробов проектируют от 460мм до 510 мм.», а я вот Бош посудомойку купил, глубина ее 555мм и духовку Аристон, глубина ее 550мм. Не поместиться в вашу кухню. :)

    • Администратор говорит:

      Причем тут ваша — не ваша. Речь идет о глубине коробов (они имеют такую глубину и на моей кухне, и на итальянской, и на той, которую сделал мебельщик дядя Вася), а все монтируется под столешницу, глубина которой 600 миллиметров. Все ваше оборудование прекрасно встроиться в кухонный гарнитур, глубина коробов которого 460 миллиметров.

  14. Денис говорит:

    Подскажите по высоте нижних шкафов на кухне. высота цоколя и ножек 100мм, высота (толщина) столешки 28 мм, получаем если среднюю высоту брать 850 мм до верхнего края столешки то: 100+28 = 128, 850 — 128 = 722, т.е. примерно 720 мм высота ребер у тумб. вроде все так должно быть, плита или мойка если не встраиваемая влезет, если будет чуть ниже то можно приподнять.

    • Администратор говорит:

      При высоте низа кухни в 850мм, высота бока будет равна: 850-28-16-100=706 (мм). Да, если плита будет ниже уровня столешницы — можно приподнять.

    • pankrat говорит:

      Под мойкой Вы, наверное, имели ввиду посудомоечную машину?
      Она в тумбы на ножках не встраивается, стоит на полу между соседними тумбами, как стиралка

  15. Денис говорит:

    да насчет мойки имелось ввиду посудомойка, просто еще не смотрел варианты но в планах. сделал пока ребра высотой 720, дно будет вкладным.

  16. Александр говорит:

    Спасибо за статью. Делаю маме кухню.Очень помогла статья мне- начинающему любителю. Очень важную информацию почерпнул насчет зазоров.

  17. Алексей говорит:

    Здравствуйте, по данному эскизу зеленой кухни — над мойкой похоже придется раскошелиться на подъемник блюм, или сушку разносить по базам с газлифтами, что будет неудобно.

  18. Виктория говорит:

    Добрый день! Мучает один вопрос. Модуль глубиной 510 мм, для встраивания духового шкафа нужно 550, т.е. зазор между стеной и задней стенкой модуля должен быть 50 мм. Как потом скрыть торец, что бы не было видно этой щели в 50 мм, т.к. торец получается полностью открытый. Может нужно заказать торцевую стенку из материала фасада 560 мм или можно вставить духовку без отступа от стены? Спасибо!

    • Здравствуйте Виктория

      В вашем случае, если номинальная глубина ниши под вашу духовку 550 мм, то встроить ее так, чтобы ее не было видно относительно задней плоскости короба не получится (хотя, я с трудом представляю планировку вашей кухни, когда просматривается задний торец короба под духовку).
      Да, одним из вариантов может быть наложение плиты на боковую стенку короба, для скрытия зазора между ним и стеной.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Google+